Фото календарь 1980


Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980
РуПол и Джимон Хонсу Правообладатель иллюстрации Tim Walker / Pirelli Image caption РуПол и Джимон Хонсу появятся в календаре Pirelli в будущем году

В прошлогоднее Рождество героями популярного календаря Pirelli-2017 стали женская поп-группа Little Mix, Джастин Бибер, Keлли Брук и - вы не поверите - Клифф Ричард.

Однако не будет преувеличением сказать, что большинство календарей со знаменитостями, которые к каждому Новому году появляются на прилавках магазинов, не имеют того статуса и той истории, какие есть у Pirelli.

  • Для календаря Pirelli снялись Йоко Оно и Патти Смит
  • Споры вокруг Pirelli-2016: как менялся календарь

Это престижное издание публикуется ежегодно с 1963 года (с промежутком в 8 лет с 1975 года), рассылается каждое Рождество клиентам и известным людям итальянской компанией Pirelli, производящей шины.

"Календарь Pirelli - это мечта любого фотографа", - говорит профессор этнического и социокультурного многообразия Кэрин Франклин из художественной школы Kingston School of Art, а в прошлом - редактор отдела моды в журнале i-D.

"Это статусная платформа для зарекомендовавших себя фотографов: они мечтают, чтобы им дали там место для воплощения своего эстетического видения. Там огромный бюджет и высококлассные модели", - говорит Франклин.

В течение десятков лет это "эстетическое видение" подразумевало, что кинозвезды снимаются для календаря хоть и весьма артистично, но либо нагишом, либо в крайне сексуальных позах. Однако в последние годы в Pirelli стали постепенно отходить от этой практики.

Тим Уокер снимал в этом году таких моделей как Джана Дукрей, Даки Тот и Тандо Хопа Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тим Уокер снимал в этом году таких моделей как Джана Дукрей, Даки Тот и Тандо Хопа

"Я всегда испытывала к календарю Pirelli довольно противоречивые чувства, - говорит Лея Синклер, онлайн-редактор издания Voice, издаваемого главным образом для представителей этнических меньшинств. - Я обычно смотрела, кто появился в новом календаре, кто фотограф, какая тема была выбрана. Так что до некоторой степени это меня занимало, но вот соглашалась ли я с этим - это другой вопрос".

"В первые 10 лет издания календаря женщины были полностью одеты, и такого упора на голые тела не было - это возникло только где-то в 1980-е. Именно тогда он и приобрел известность и год от года становился все более модным", - добавляет журналист.

В число фотографов, которые в течение этих лет отвечали за наполнение календаря Pirelli, вошли Карл Лагерфельд, Питер Линдберг и Роберт Фриман, а моделями становились Софи Лорен, Кейт Мосс, Джиджи Хадид и Карли Клосс.

Вплоть до 2015 года, когда главной темой стал латекс (мы бы дали здесь линк, если бы фотографии были не столь вызывающими), календарь в основном публиковал эротические снимки.

Николь Кидман и Хелен Миррен Правообладатель иллюстрации Peter Lindbergh / Pirelli Image caption Николь Кидман и Хелен Миррен появились на страницах календаря в необычных ракурсах

Но, как указывает Синклер, в последние несколько лет произошел заметный сдвиг в редакционном подходе. "Я бы сказала, что он стал более позитивным, поскольку они сейчас пытаются осветить различные социальные вопросы", - говорит она.

Для календаря прошлого года ведущие мировые актрисы, включая Хелен Миррен, Николь Кидман и Джессику Честейн, сфотографировались в черно-белом стиле с минимальным количеством макияжа, что сразу придало изданию более утонченный, чистый и естественный вид.

Основной темой календаря 2018 года, который выходит на этой неделе под художественым руководством нового редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, стала "Алиса в Стране Чудес".

Фотографом стал Тим Уокер, а моделями - представительницы различных этнических групп из Азии и Африки, включая Наоми Кемпбелл, Вупи Голдберг и Люпиту Нионго.

"Перед нами календарь Pirelli, в котором мы видим широкое разнообразие характеров, и все они - чернокожие. Насколько часто это можно увидеть? Для меня это просто удивительно, - говорит Франклин. - Это показывает, что мы начинаем разбираться с глубоко укоренившимися стереотипами: с преимущественно "белым мышлением" или же когда женщина выставляется напоказ, чтобы ублажить мужчину. Это старомодный образ мысли".

Кадры из календаря этого года Правообладатель иллюстрации Tim Walker / Pirelli Image caption Слева направо: Дидди, Наоми Кэмпбелл, Тандо Хопа и Вупи Голдберг

"По мере того как мы движемся вперед, бизнес-круги начинают понимать, что мультикультурный взгляд на вещи более ценен, интересен и он всё более востребован. Поэтому три последних издания календаря продемонстрировали понимание этого", - говорит она.

"И даже если там все модели исключительно темнокожие, то в этом все равно есть множество вариаций и оттенков. Тут такие люди, как Ру Пол и Пи Дидди, а также таланты, представляющие молодое поколение, - например, Даки Тот, которая стала одной из самых многообещающих темнокожих моделей", - говорит Лея Синклер.

Не так давно Пи Дидди сказал: "Я думаю, что в Pirelli поступили достаточно мудро и посмотрели в будущее. Вот, это будущее. Чёрное совершенство".

"Видеть всех нас вместе, гордо стоящих во весь рост, чтобы на нас смотрели как на королей и королев, как на часть империи - вот что я хочу, чтобы видели мои дочки", - заявил американский рэпер.

Однако некоторые могут увидеть в этом циничный ход - сыграть на модной теме мультикультурности с целью привлечения к себе мксимального внимания.

"Это модно в каком-то смысле - есть даже популярные хэштеги #BlackGirlMagic и #BlackExcellence ("Магия чернокожих девушек" и "Превосходство черного"), сейчас идет прославление чернокожей культуры, - поясняет Синклэр. - Так что, конечно, в этом видно стремление оседлать популярную тему, но это также и свидетельство открытости для новых веяний".

Уилл Гомпец, обозреватель Би-би-си по вопросам культуры

Кадры из календаря этого года Правообладатель иллюстрации Tim Walker / Pirelli Image caption Кадры из календаря этого года

Календарь Pirelli всегда был занят только двумя вещами: первое - гламуром, второе - фотографией.

Он видоизменился в последние годы, уходя от наготы ради самой наготы к показу более тщательно продуманных тем. Он нацелился на гораздо более визуально искушенного потребителя, который хорошо разбирается в эстетике "Инстаграма", селфи и фотографии как языка повседневного общения.

Плюс к тому, то, как отбираются фотографы для работы над календарем, и то, как они это делают, показывает, что они уходят от шаблонного, принятого в 1970-е годы подхода "с обнаженкой" к чему-то, гораздо более визуально чувственному и гораздо менее сексуализированному.

Однако неважно, было ли это продиктовано стремлением сделать политическое заявление или просто, чтобы привлечь новую аудиторию (или и то и другое) - Франклин указывает, что это позитивный шаг.

"Мир меняется. Теперь голоса женщин и темнокожих меняют устоявшиеся правила игры, и мы больше не принимаем прежние представления о месте и роли женщины или же то, как подавались представители этнических меньшинств, которые раньше в подобном календаре могли занимать лишь место где-то не периферии", - говорит она.

"Вопрос, который меня теперь занимает, - продолжает Франклин. - открывается ли сейчас перспектива большего этнического разнообразия со стороны людей, принимающих серьезные решения - тех, кто решает, взять ли им на работу Анни Лейбовиц или же Эдварда Эннинфула".

"Ведь для того, чтобы эти люди могли пробиться, кто-то должен дать им зеленый свет. А это может означать, что больше нет редакционного стола, за которым собираются белокожие мужчины в зрелом возрасте и навязывают собственное понимание того, как должен выглядеть календарь", - заключает она.

Фото из календаря 2005 года Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До недавнего времени откровенность фотографий в календаре неуклонно возрастала с каждым годом, однако теперь это в прошлом

Синклер согласна с этим: "Календарь теперь обращается к другим вопросам. Анни Лейбовиц опубликовала у нас в 2015 портрет Эми Шумер, который сильно отличался по стилистики от всего, что обычно публиковалось. Портрет в стиле ню, но при этом он был весьма необычным. И он сильно раздвигал традиционные рамки календаря Pirelli".

Она считает, что календарь поступил правильно, сместив в последние годы свои стилистические акценты.

"С 1980-х годов до совсем недавнего времени календарь объективизировал женщины, изображал их в качестве сексуальных объектов. Однако постепенно в обществе нарастает неприятие этого, и календарь поступил умно, поддержав развитие в этом напрвлении", - говорит она.

"Я считаю, что они хотят привлечь молодых людей, которые гораздо глубже интересуются серьезными темами - например, расовыми вопросами, отношением к собственному телу и усилением роли женщин в обществе", - заключает Синклер.


Источник: http://www.bbc.com/russian/features-42167440

X

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980

Фото календарь 1980